天兴洲长江大桥
我很早就知道天兴洲的大名了，可是一直没有下定决心去探究。2021年6月份我和朋友自驾去天兴洲，车行至天兴洲大桥下桥往天兴洲的方向处，大大的路牌提示“防汛通道，禁止通行”，只得扫兴而归。
自从几乎跑遍武汉的大小景点之后，江城很少有地方让我率性游了，天兴洲一直在我们的计划之中。2022年3月2日我和朋友们再次自驾前往天兴洲。颇费了几次小周折终于任性地踏上了这个岛屿。
洲上民居
天兴洲是一个狭长的菱形岛屿，宛如一叶扁舟漂在涛涛江水之中。天兴洲面积达二十六平方公里，这么大的岛屿在内河中十分罕见，我们耳熟能详的珍宝岛，连一平方公里都不到。这是什么概念呢，我们就以面积大著称的武汉大学为例，把所有校区加在一起也不过四平方公里，这个岛屿相当于七个武汉大学了。如果放在南太平洋，这个岛屿完全可以成为一个不太小的国家。
我们抵达时候阳春三月已开启，整个岛屿给我的印象就是荒芜和萧条。其一，放眼望去，占住视线的是一人多高的枯黄枯黄的杂草和的芦苇，还有数不清的白杨树 ，看见有人在砍伐白杨树，砍下的白杨树已经去掉杂枝，树干被锯成了整齐划一的长度，正在往卡车里装运。
我们的车行在很窄的马路上，马路似乎掩埋在枯黄的杂草，芦苇，白杨树之中。我们的车好似枯黄草海里一只小小的孤独的船儿。其二，一路上几乎没有什么人流，车辆，车行很久才看见农庄的路标。农庄也是静悄悄的，农庄的宣传几乎是“住宿吃饭采摘垂钓骑马” ，但是农庄的安静与城里的喧闹形成鲜明的对比。
洲上防浪林
我喜欢荒野，喜欢远离人群，我比较喜欢地理，对各处地形地势很着迷，带着几分探秘冒险的兴奋前行。岛上地势平坦，一望无际，如果等到草长莺飞的季节过来，肯定会给人一种策马奔腾的冲动。可是农庄没有骑马的服务项目。
四周的防洪波堤把整个岛屿围了起来，如同船舷一样为这艘艨艟巨舰遮蔽风浪。堤坝上面修了环岛公路，路况很好，如果有一辆车在这里兜风是一种难得的享受。岛中间有一条东西走向的公路，把整个岛屿一分为二，三个村庄就像糖葫芦一般被这条公路串了起来。公路两边都是田地，还没有到播种的季节；几座温室大棚稀疏地缀在这无垠的大地上，显得有些落寞孤寂。既然已经开启了阳春三月季节，我就领略了它的只有粗犷与萧瑟。
岛屿实在是太大了，我们只能先逛半个岛了。我们的车一直穿过天兴村，到达岛的北面，沿着堤坝往天兴洲大桥方向漫步。堤内是空闲的田地，偶尔会有一小块种着几垄青菜，其它地方暂时都被荒草覆盖，间或的一些池塘给岛屿增添了一点灵动。堤外是一望无际的芦苇丛，从大堤一直延伸到江边。枯黄的芦苇丛中不时会惊起几只水鸟，扑腾着翅膀往江边飞去，或许那里有它们的同伴，或许它发现了觅食的好去处。
拍抖音的美媚
我们沿着公路一直往西走，在这旷野上自己渺小的如同天地间的一粒尘埃，忘记了烦恼，忘记了欲望，忘记了自我，就这样没有任何目的地往前走着。
在这偏远的岛上，我们又找到了年轻时候的任性轻狂。江风依旧强劲，我们的游兴不减，花了近三个小时自驾丈量了半个天兴洲。
作者与朋友采集野菜
作者与朋友采集的野菜
没有姹紫嫣红的记忆，没有牛羊遍地的生机，没有游人如织的喧闹，有的只是天地的空旷和自己的渺小。
当铺天盖地的枯黄向我们袭来的时候，我们仍然忍不住惊叹。这次我往东走，领略另一半岛屿的魅力。只有一些蔬菜依然倔强的守护这片土地。正是在这种不断的代谢变化中延续土地的魅力与尊严。
作者在民居
我们返程时候远眺，村子的房屋多是红砖修葺的平房，江岸两边都是城市的高楼大厦，而这里完全是一片田园景象。房子都很老旧，估计都有将近二十年的房龄了，在这里很少看到新修的屋宇。
民众的生活
我依然没见到几个人，绝大部分房间都已经人去房空了，这给衰败的村庄增添了一抹凄凉。空城我没有见过，不过今天倒是领略了空城。
自从一九九八年整个岛屿被洪水吞没之后，政府在南岸给村民修建了移民新村，现在大部分人都住在那里，只剩下很少的中老年人仍然舍不掉对故土的眷恋，依然精心地侍弄他们那一块薄田。
他们的家人偶尔会在周末回到岛上，带一些土产，而这些果蔬成了连接过去和现在的唯一纽带。社会在发展人们都想去享受现代生活，村庄的衰落是必然的，虽然每个人都很清楚这个宿命，可是当这一切发生的时候仍然少不了失落和惆怅。
作者与朋友吃烧烤
这岛屿未来的命运谁也说不清楚，或许会成为旅游胜地，或许就这样继续沉默下去，或许会再一次被洪水淹没。
明天的很多事情我们根本无法预料和把握，做好当下的事情，珍惜眼前人或许才是我们最应该做的。
作者简介：汤令，笔名令子，资深小学语文教师，语文学科带头人，现已退休。现为本网专题部主任。青年时大量写诗歌，中年改写散文，近年主要写游记，作品见诸各地报刊和网站，以优美文笔吸引众多粉丝。
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