暑期行走尼泊尔，游山逛水所见，感觉异域与故国大同小异，正所谓山川异域，风月同天。江山恒在，不以人的意志改变模样，与其说象貌鬼斧神工，毋宁说乃天文地理自然造就。诚如我国西北粗犷，东南细致，高原雄浑，平原清秀。推想天下概貌大抵如此吧。
倒是异域风情目不暇接。一路我并不关心旅行团走马观花的行程安排，只留意行走过程，始终与团队若即若离，方便自己有一个相对自在的时空距离。幻想是一个独行侠，旁若无人，悠然四顾，兀自仰望俯察，关注抢镜头游客忽略的履痕细节，时或发呆时或臆想，沿途走心走笔，便有一些微妙收获，自觉颇堪品味……
信 仰
尼泊尔是一个佛教国度，但据说信众多半是印度教徒。原本佛教与印度教渊源甚深，故普罗大众的信仰差别并不妨碍他们共同的虔诚。就连我等异国他乡的游客，有意无意间都成了朝拜之旅的信徒，所到之处皆寺庙神殿，所见之物皆神祇神兽，各路来历的尊神五花八门，数不胜收，所闻之声皆匪夷所思的神话传说。
而眼前的尼泊尔人看来对所见所闻笃信不疑。加德满都既是首善之地，来自本国各地的参观浏览者当然也多。多达一百多个细分民族的尼泊尔人着各色民族服装，与世界各国观光客混杂成种种色色的人流，蔚为壮观。其中本土本国的尼泊尔人，其虔诚举止与众迥然不同。
菩提叶和金盏花是信仰的信物，张挂在大街小巷的门楣，佩戴在男人的颈项和女人的发髻，供奉在神庙的窗棂台阶、神祇的胸腹手足和神兽的额头眉眼。那菩提叶，青翠碧绿的和枯黄碣黑的堆积在一起，形成强烈的反差，似乎有什么寓意。金盏花呈金黄、粉红色，也是鲜艳的和枯萎的混淆在一团，底层腐烂的花瓣化成殷红的花粉，中年妇女和老年男人郑重其事地朝花呢喃，以手指蘸捻花粉，涂抹于额头、眉心，行礼而去。
这是一座连空气中都弥漫着信仰气息的城市。在加德满都市中心及周边，帕坦杜巴广场、巴德岗杜巴广场、斯瓦扬布那寺和泰米尔街，矗立着恢宏的神殿、神庙和巍峨的神祇、神兽雕塑，碑塔林立，瞻仰者仿佛陷入迷宫。事实上这些神圣之地正是古代帝王的宫殿所在。
宏大庄严的造神建筑之外，在普通民众麋集的街道闾巷，随处可见小寺庙、小神社，类似中国乡村的土地庙和案台上的神龛、神宗牌位。虽然低矮简陋，却不妨碍居民顶礼膜拜，日夜香火不熄。抵达加德满都当夜，我站在酒店房间阳台上抽烟，看见对面墙外一条狭窄的小巷，一个少妇跪在巷道边尺许高的神庙祷告后，以托盘取一缕烛火徐徐离去。一周后返回加德满都入驻同一酒店，清晨我又看见一个老妪以托盘到小神庙取烛火。
万众朝拜的神圣建筑，历经沧桑，多已在风雨剥蚀下千孔百疮。有的已坍塌，有的摇摇欲坠。保护、抢救这些古老宗教建筑，不知得耗费几多财力和人力？
在帕坦杜巴广场王宫的神殿里，我看到一群不同信仰的朝觐者，他们是来自澳大利亚、挪威和欧美多国的在校大学生。十几个白色人种的俊男靓女衣着亮丽，却跪在地上甚至席地而坐，用洗滌精、毛刷、微型电动砂轮，清洗、打磨铜质神器上的污垢和绿锈，严肃、专注，一丝不苟地劳动着。他们是志愿者，自愿来尼泊尔参加联合国科教文组织发起的抢救历史文化遗产项目，赞助者是他们的父母。虽然他们可能是天主教、新教徒或无神论者，我相信他们的志愿行动仍源自一种普世的信仰。
从加德满都往奇特旺国家森林公园是一场长途跋涉。在我等旅客眼里，旅行车在崎岖坎坷的盘山公路上险象环生，司机却泰然自若，顺利驶过一处处泥石流、塌方和污泥坑洼路段，在极狭窄、拥挤路段上有惊无险会车，看似不可能通过却互相礼让着擦肩而过。这是否也缘自一种敬畏而尊重的信仰呢？
我惊魂甫定，凝视盘山公路分岔处。从山林间斜刺穿出的山径上，有三五个妇女风尘仆仆，她们戴着头巾或披着纱丽，背负沉重的行囊。停车小憩时得知，她们长途跋涉而来，目的地是斯瓦扬布那寺或巴德岗的神殿，去朝觐祈祷。她们一路啃干粮，饮山溪，夜间露宿山野。我想，诚如众所周知的藏民老妪千里迢迢，匍匐而行前往布达拉宫去拨转经筒，这就是信仰的力量吧。
年轻人
在我这个外国游客眼里，尼泊尔最亮丽的风景是年轻人。尼泊尔人长相模样不似我们东亚黄种人，也不似欧美和中东人，他们肤色黝黑接近非洲人，面相与印度、马来人相似，窄脸、深目、浓眉、高鼻梁。这种五官特征体现在年轻人身上，套用一句中国流行语，就是清一色的帅哥美女了。
更惹眼的是年轻人的穿戴。在这个完整保持着传统文化的佛教国度，青少年着装却新潮时髦。西装领带皮鞋、短裙运动短裤运动鞋，几乎是夏季的标配行头，也有穿磨砂牛仔裤和将裤筒故意打洞、剪破的。年龄更小的中小学生，则统一着西服款式的深蓝色校服。即便在偏僻的村庄，我也看见在校外仍穿校服的男孩女孩。年轻人穿戴标新立异，却又与纱丽、头巾、船形帽、宽腰裤、僧服和谐相处。而且，有些爱俏的女孩，黑西服白衬衫衬托的脸额上，照样点缀着朱砂眉心，像一颗嫣红的美人痣，也像一颗好看的星星。我羡慕地望着这群仪态万方的男神女神，联想到近年在中东某国，仅因一袭头巾风波酿成的一桩桩血案，百思不得其解，何苦来哉？
在帕坦广场，我看到如花似玉的年轻人玩手机，自拍，吃冰激凌，情侣卿卿我我。他们的性情、作派与普天下年轻人并无二致。上下班高峰时间，他们骑着摩托或电瓶车在拥挤喧嚣的街道上如鸟群扑楞而过，也是忙碌和艰辛的上班族。据说他们的平均月薪只有一千卢比，约合人民币五、六十元，以如此菲薄的薪水维持生活，除了物价低，想必支撑他们精神的是乐观的人生态度。
在苏哈拉庄园，我见识过年轻人的曼妙舞姿。妙龄少女的孔雀舞可谓惊鸿一瞥，而英俊男儿的狩猎舞尽显剽悍本色。观舞时，听人议论说，尼泊尔男儿以骁勇善战著称，近年很多男青年跑去英国当雇佣兵，赚取丰厚的佣金寄回国内给父老盖房置地。如果说这些歌舞是精心排练的，我也看过年轻人的即兴歌舞。在嬉皮士街，一个大学生模样的小伙子长发披肩，以手持扬声器播放民族乐曲，他和男女伙伴率先手舞足蹈，邀请朝觐香客和观光客加入舞蹈队伍，感染了外国游客，纷纷加入庞大的街舞阵容。
令我怦然心动的是一个细雨菲菲的清晨。在萨朗科，囿于紧凑的日程安排，导游催促旅行团凌晨出发冒雨爬山，侥幸地指望拨开雨雾见晴天，能看到喜玛拉雅山日出瞬间光景。我们登上山头民宿的顶楼观景棚，众人抢占最佳观看位置的坐椅，耐心等待奇迹出现。我不愿挤坐在一起，撑伞更上层楼，爬到棚顶露天晒台，孤单地在淅淅沥沥的雨中发呆。忽然，有人攀着陡峭的铁梯上来，打断了我的冥想。是两个尼泊尔少女。着装一模一样，黑色T恤，黑色运动短裤，黑色运动鞋，各披一件乳白色斗篷式塑胶雨衣。好一对黑白分明的可人儿！身材颀长，目测约有一米七高，苗条如两株凤尾竹。我下意识地退避到栏杆一侧，既是为她俩礼让位置，也是为了离远一点从容打量她俩。她们环顾、眺望了一会儿，许是估计盼雨驻天晴无望，见细雨稍缓，便摘下雨帽互相拍照留影。这也成全了我一睹芳容，观赏她们刀削般的窄长脸，尖而挺的鼻梁，蚕眉下深邃的眼眶和硕大的眸子。她们将乌黑的长发梳成粗实的独辫，仿佛一株黑玫瑰，从背脊腰际袅娜升腾，绽放在造物主偏心雕凿的精致脸盘上，与耳垂的银色耳钉交相辉映……
我虽已老态龙钟，自知春心未死，偶然艳遇人间尤物，不得不承认心旌在摇晃。这时天已大亮，而细雨却没有停歇的意思。离开时，众人脸上写满了失望，独我心中窃喜，似乎我偷看到了日出。
生灵们
奇特旺国家森林公园是一片温润潮湿的热带雨林。也是一处人迹罕至的原始森林，原始到藤蔓似巨蟒从一棵老树的根篼缠绕到几棵新秀的树冠上；原始到参天巨木突然在几步远的眼前轰然仆倒；原始到一米多高的蚁巢似巍峨矗立的城堡宫殿……而我目击的只是森林的外围，莫知丛林深处有几多原始到混沌初开的景象。即便只在森林边沿的小径、沼泽、芦荡徒步，也是一程探险之旅，巨兽足迹随处可见。当地导游警惕地观察足下刚倒伏的草丛，又与前方攀在树上瞭望的土著男人以手势和口哨遥相对话后，说刚才有两头犀牛激烈打斗且争斗未了，前方险情不明。他改变路径，带领我们穿过芦苇沼泽，绕到另一条小径。代价是步履陷入淤泥，裤腿上扎满荆棘尖刺。
在够刺激的旷野气氛中，骑大象穿越森林，乘独木舟漂流娜普娣河，近距离目击了鳄鱼、梅花鹿、犀牛群。一个有三代牛龄的家牛家族回归自然了，虽然牛耳上佩戴着跟踪器，它们已享受始祖野牛的自由。而世代驭象谋生的土著，在芦苇叶中包裹稻谷、砂糖和粗盐，回报大象奉养家人的恩德。
在徒步森林途中，看到一只蓝绿羽毛的孔雀歇在高高的橡树尖上，那景象真切到失真，仿佛是一幅意境深远的画、一道玄妙的卦象，一个谜底难猜的谜面。
此行不唯近距离观看野生动物饱了眼福，在人间烟火供奉的神庙，零距离接触的人类宠物也令我忍俊不禁。在斯瓦扬布那寺的猴庙，供奉的神祇、神兽雕像很多，供养的活蹦乱跳的神猴更多。当本地信众和外来游客朝高高在上的神灵祈祷礼拜时，骑在神像头顶的猴头不屑地朝人们扮鬼脸，更有小猴故意朝人们撅起通红的猴腚。寺庙张挂的纵横交织的经幡，庄严地展示着金木水火土五色，调皮的猴娃们却扯断经绳荡起了秋千。寺庙的僧人、饲养护工和香客熟视无睹，不担忧泼猴会亵渎神灵。
倒是不比猴群少的犬群有悟性。据说它们原本都是流浪狗，流窜到猴庙就找到归宿不愿走了。猴庙每日定时开膳，以前瘦骨嶙峋的它们皈依神庙后养得皮毛油光水滑，吃饱喝足后大模大样地在神像下躺平晒太阳，霸占道路，任凭信众和游客从它们躯体上跨踏而过，连狗眼都懒得睁开，静如处子。它们也有睁眼竖耳的时候，当一行虔诚的信众来颂经，犬群便尾随。信众在一座神像前席地而坐，展开经卷喃喃诵读，它们便紧挨着信众席地而卧，乖乖地把狗脸的下腭贴在地上，晃动着狗尾聆听。良久，信众稳坐不动它们也久卧不动。这般行状令我惊愕不已。
珠穆朗玛
喜玛拉雅的梵文意思是积雪之地、神灵湿婆的居所。珠穆朗玛是藏语读音，意为女神、母象、大地之母。尼泊尔之旅，旅客一个重要目的是到萨朗科看喜玛拉雅山日出，远眺晨曦下的珠穆朗玛峰。日程安排还有乘直升飞机飞到喜玛拉雅山登山大本营参观项目，我已决定报名参加这个价格不菲的自费项目。不料当天下雨，翌晨下雨，第三天再次凌晨起床在下榻酒店楼顶眺望，虽然雨歇了，却是云遮雾障。观日出、眺神峰、飞临登山大本营的愿望都泡了汤。
幸而我从机翼下看到了珠穆朗玛。从成都往返加德满都的航班，我两次幸运地拿到了靠舷窗的A座，正好从左右两侧机翼下俯瞰飞机飞越喜玛拉雅山。
过往旅途飞行中的感觉，机舱总像是一艘缓慢航行的海船，漂浮在漫无边际的蓝色海洋中。海上尽是浮冰和堆雪，四周没有任何参照物体，只见一杆突兀的机翼犹如孤零零的船帆。这回飞行感觉不同，当空姐广播提醒飞机飞临喜玛拉雅，我将脸颊紧贴舷窗，圆睁双目搜索，未见喜玛拉雅群峰起伏，但捕捉到珠穆朗玛，她犹如冰山一角穿透蓝海白雪，直刺苍穹。她呈青黛色，身披万丈光芒，亮瞎了我的双目。良久双眼复明，再看窗外那单调的海洋、浮冰、堆雪，竟有了变化。隐隐约约中似藏有山川、平原、村落、人兽。我依稀从万籁俱寂的云层中听见梵音。这虽然是一种海市蜃楼般错觉，但我心中疑窦顿生。
有道是天上一日地上千年。我在天上往返也有半个白日，即将着陆的地上，我离开的这上十天发生了变化么？可以说一成未变，也可以说已天翻地覆。施一公近年总是说，世上本无时间，时间就是运动。其实爱因斯坦的狭义相对论早就提出光速概念，只是这些年的黑洞说、暗物质说和量子纠缠说等等，补充了人们对天地宇宙本质的思索。珠峰的存在，它恒古不变而又千变万化，就是一个佐证，一种启迪。
又有诺奖得主彭罗斯，以他创立的量子灵魂学说宣称：人即便死去，灵魂也是不死的，它离开人的躯体，以量子的形态永恒。果真如此的话，珠峰前仆后继的登山罹难者，他们的灵魂还活着。他们为了朝觐巅峰，一睹女神的绝美，抛头颅洒热血是值得的。虽然他们的躯体冻成了冰雪木乃伊，但他们的灵魂都成功地登上了绝顶。
珠穆朗玛果然是神女之峰，她以神圣之力将天地连接成浑然一体。愚钝如我也感应到她的神喻，放浪形骸走了一趟异国他乡回来，心却如不系之舟，还在自由自在旅行。
作者简介：钱鹏喜，笔名鹏喜、金戈、羊角，自由撰稿人。系中国作家协会会员，现任武昌理工学院教授。曾任武汉作家协会副主席、《芳草》主编、武汉文学院专业作家。主要著述有长篇小说《河祭》等5部，长篇报告文学《龙马负图》等2部，散文集《梓山湖笔记》等4部，《鹏喜中短篇小说》1部。多次获得湖北省、武汉市文学奖项，多种作品入选《湖北新时期文学大系》和《武汉文艺精品丛书》。
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