今天，我们向然乌湖的来古冰川进发。
昨晚下雨，有雷。
早晨出发时，太阳出来了。
穿城而过的怒江流速更急了一些，也浑浊了一些。
怒江浮冰
我们在车上庆幸，运气好，晴了。
一出城，发现路很泥泞。前面车辆的速度明显慢下来。经了解，是昨夜的风雨，引发了泥石流。八宿县交通部门，出动了应急大型铲车，及时清除了路上的泥泞和碎石。目前，行车是慢了点，但没有影响通行。应为交通部门的应急响应点赞！
到然乌湖来古冰川景区时，已经中午十二点了。换乘景区交通车，直抵冰川观景台。
远远看去，几座雪峰在正午阳光下，蒸云腾雾。顺雪峰，巨瀑般铺下来的冰川，充满了山壑，一直延伸至怒江的河道。怒江的流水与冰川形成的峭壁擦肩而过，水面上漂浮着还没有完全消融的大小冰块，缓缓地随水流，带着一种古今合一的气息，时而盘旋，时而静默。
来古冰川，是美西冰川、雅隆冰川、若娇冰川、雄加冰川、牛马冰川等六大冰川的统称。是西藏已知面积最大、最宽的冰川，被誉为世界三大冰川之一。
来古冰川之雄加冰川
我们在观景台看到的，是雄加冰川。
冰川观景台附近的村庄，叫来古村。这个村，可以提供直接去冰川的体验服务。我们向村里租了车，向雪峰脚下出发。
开车的是一位温和的藏族汉子，他的名字叫加达。
车沿着只有一车宽的盘山碎石路，颠簸前进。路的一边，是高原裸露的巨石和不时伸出的低矮绿植；另一边是临渊的江水。我们的心，一下子悬在了海拔4000多米的高原。
一直沉默着专心开车的加达，打开了车内音响，播放出熟悉的藏族歌曲，缓解我们的紧张。并告诉我们，他开了二十多年的这种山路，让我们放心。他的普通话不太顺畅，从他费力的讲述中，我们感受到了他的敦厚与真诚。
到了冰川前，加达跪在地上，一一替我们的鞋子上绑上防滑鞋套链，耐心地给我们讲解行进冰川的安全事项。
他吹着口哨，在前面引路。冰川上的坡度很大，鞋子上的防滑链，将我们的每一步都牢牢地钉在冰层上。虽然行走得缓慢，但在这一步万年的冰川之上，我感觉到，每一步都在与自然和历史对话。
冰层上，有来过的游客带上来的小石头磊成的“马尼堆”，是指引我们后来者的路标，更是对大自然的敬畏。加达在“马尼堆”旁，吹着口哨，挥着手，提醒脚下安全，引导我们绕过冰缝。
在一处下冰坡的地方，加达走在前，快速站在高原与冰川的接壤处，将我们逐一扶到相对平坦的地方，面带微笑，指向左方，一处崩塌的冰层，展现在眼前。
那是蓝洞！有过冰川旅行经验的老李大声告诉我们。顺着崩塌的的方向一看，下方，赫然露出一处蓝蓝的洞口。太阳照着冰川，洞里的冰层暗暗地透着阳光，将整个冰洞衬映得蓝蓝的。
加达跳下去，站在洞口伸手将我们一一接引下去。
老刘激动地开始拍摄，老李随加达小心地往洞的深处探路。加达反复嘱咐，不要走太深，里面太冷，便站在洞口盯着洞内的情况。
我站在洞内，转项四顾，那幽幽、湛湛的蓝啊，真的如梦如幻，给人不太真实的感觉。可伸手抚摸洞壁，那股透过岁月传来的清凉，又让我隐隐感知到地球沧海桑田的变迁中，那些激荡的呼唤。今天，我们来了。来到这蓝洞聆听它万古洪荒的前世今生。
我沐着这蓝蓝的光艳，耳边仿佛传来远古海洋潮汐的声音。一切都那么遥远，又近在咫尺。历史从来就没有走远，历史从来都陪在我们身边。只要心意相通，历史会给我们无穷的智慧和力量。
当我们从冰川上返回时，看见另一队来体验的游客。领队的藏族小伙子，指着加达，激动的告诉他的游客：那就是给你们讲的，我们的村书记。那边的游客跑过来，要求与加达合影。
小伙子在这个间隙，向我们介绍起加达。
来古村支书加达
原来来古村是个穷村。加达带领大家前二十年搞起了冰川旅游，组织村民修通了前往冰川的盘山公路。现在村里每年旅游收入过千万。村里107户、900多人，都享受到了集体经济的红利。村里的孤寡老人也得到了很好的照顾。
当加达告别那边的游客，向我们走来时，我们顿时觉得这个藏族汉子在阳光里的身影非常高大。
我觉得他就是这片冰川的儿子。想起他那些沉默里的体贴、俯下身段的帮助、温暖关切的安全提示……都传承了冰川的厚重和晶莹：呼唤你、期盼你，更护你周全。
生活里这样的贵人很多，像是离你很远，却总在你需要时出现，护你、温暖你、给你力量。
写于2024.9.10
作者简介：清风徐来（本名徐斌），曾任武汉市市直某单位主要负责人，现为武汉市决策咨询委员会(参事室)咨询委员。
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