题记：从贡措我们又走到了鲁朗河边。雨一直下着，这多少给我们留下了一点遗憾。正这么想着，天空突然变得明亮了，朦胧的景物忽然清晰起来，天上的雨云淡了，云隙中筛下了阳光，但雨依然欢快地下着。“太阳雨！”有人兴奋地叫了起来，不到两分钟，又有人惊呼：“你们看那里！”大伙儿顺着他手指的方向，看到山坡上的森林里，一条彩虹正在凝成。我的心中顿时充满了感激之情，短暂的相逢又匆匆别离，贡措送给我们分别的礼物，竟是如此灿烂。
一
在林芝与波密之间，有一座小镇叫鲁朗，318国道在镇子边上经过。我们上午游完米林县境内的雅鲁藏布大峡谷，下午两点从派镇出发前来鲁朗，行程大约两百多公里，但我们驱车差不多用了五个多小时。到达鲁朗已是暮色苍茫，不，应该是暮色氤氲。苍茫是天地一体，有那种无法逃逸的沉重感；而氤氲既含了飘渺，也蕴了依稀可辨的动感。两百多公里的山道，盘旋奇峻，我们常常从地狱的便门进去，又从天堂的后门钻了出来，惊怖与震颤交融，那种刺激难以言喻。坐在副驾驶位子上的我，乍一看到这座海拔3600多公尺的小镇，静谧的烟云给它披上了禅诗般的轻纱，顿时心弦一动，临时决定在这里休整一天。
鲁朗，应该是这个世界上最年轻的一座小镇。它最初只是一座人口不满百的藏寨。援建西藏的广东某单位，看中了这里的自然风光酷似瑞士，于是决定在这里依托藏寨，构筑一座天籁般的旅游小镇。现在这座小镇才十岁，所以它才有机会做童年的梦。我不想说设计者的匠心有多巧妙，但他的确让大自然的匠心得以升华。我曾在瑞士的一座小镇因特拉肯住过两个晚上，从我下榻的旅店三楼房间的阳台上，可以远眺阿尔卑斯山主峰少女峰的皑皑白雪，也可以近探环镇荡漾的澄澈湖水。而注入湖中的因特拉肯河，仿佛是一支魔笛，既撩拨远方游子的乡愁，也吸引寻美探幽者的向往。
在氤氲的暮色中，看到鲁朗镇的路牌，旅途中无时不在刺激中的感官的兴奋，顿时宁静了下来。镇子散漫地卧在一条自西北斜向东南的山谷中，两侧都是森林密布的高山，层层叠叠，一直推到最远也是最高的雪山。这雪山，就是几天来一直挂在我们眼帘的南迦巴瓦峰。此时，雨中的云雾遮盖了峰头，但在云烟的缝隙中，仍能影影绰绰地看到峰头之下的逶迤的雪线。在山坡森林的下沿，是大片大片的绿茵茵的草地：马儿、羊儿，还有沉默寡言的牦牛散牧其上。森林是郁绿的，草地是翠绿的，而隔开镇子与草地的鲁朗河的水波，则是葱绿的，它们立体地映衬着如老人胡须那样花白的雪线，以及在山脊中缭绕着的乳白的烟云。深浅不一的绿，动静相宜的白，让黄昏的美丽守候着天荒地老。这种瞬间陶醉你，也瞬间将你幻化成仙的景象，让你觉得时间凝固了。但时间怎么会凝固呢？它只是慢了许多而已。上帝与我们，计时用的不是一个钟表。我们的时针，可能是上帝的秒针。因此可以说，鲁朗的时间是上帝的时间。
二
懒懒地睡，慵慵地醒。说实话，是淅沥沥的雨声唤醒了我。阳台在南边，七时许，我站在阳台上，希望能拍到雪山的峰头，让那如同一枚羊肚菌形状的剪影，给我带来天国的遐想。但希望再次落空。无论是苍天之吻还是穹窿之戟，都不肯给我几秒钟的机会。烟云中的海市蜃楼，总是占据着相机的景框。我只好收回眼光，在视线最宜停落的地方，是峡谷中的河川，它悄然的魅力也吸引了我。平缓而多彩的山坡，逶迤而欢快的流水，透着神秘的伞型的经幡以及被各种饰物装扮过的藏人的民居，都向我透露着一种难以言喻的西藏精神。那精神究竟是什么呢？我一时说不清楚。如果所有的山川都像童话，所有的民居都像神庙，它们既让你感到亲切，又让你感到神秘。既像一个已经消失的某一个时代的遗迹，又像是我们渴望建造的未来的生活，这种综合的形象，与我所说的西藏精神，庶几近之。
下楼散步时，与一个藏族老人不期而遇。他告诉我，眼前这一条河就叫鲁朗河，下游不远的地方，挨着鲁朗河，有一个小小的湖泊，名字叫贡措，如果你们今天不走，可去那里看一看，你们不会在那里找到什么，但相信你们会喜欢那里。
朴实的藏族老人，从他简单的话语中可以窥测他生活的倾向，什么都得不到表明他对待物欲的态度，什么都得不到你仍然喜欢那里，说明那里既可以让你沉睡，也可以让你苏醒，也可以说，那里可以让你的心灵放假。
听了老人的话，饭后，我们去了贡措。
如果用文学的方法来区别自然的景观，雪山上的烟云可称为魔幻现实主义，而眼前的贡措，则是渗透了诗意的古典主义。
云、河流、色彩灿烂的野花、河流两岸的草甸、积水的洼地，河边太多太多的鹅卵石，跨水的铁索木板桥，河水或湖水中摇曳的野草，大大小小沿着河边堆砌的玛尼堆，永远不肯与人类交流的牦牛，没事也摇着尾巴的马，当然，还有飞鸟，还有昆虫，贡措的这些芸芸众生，没有一样是受到禁锢的，也没有哪一种生灵会接受粉饰或美容这个概念，自由地生长，自由地绽放，充分地释放自己，这是何等欢乐的事情；石缝中生长的小花并不妒忌山坡上睥睨四方的大树，牦牛也不羡慕能够借助气流俯瞰人间的飞鸟，这又是何等的胸襟。每一种生命的自恋，合起来，才构成了大自然的丰富性与多样性。在贡措，我看到了生物或生命之间的真实关系，彼此依恋又彼此独立。我喜欢热闹，但你可以冷清；你熠熠生辉，但允许我默默无闻……这是我进入贡措并漫步其中的第一印象。自然永远是人类的老师，但只有那种纯粹的、人迹罕至的自然，才会在不经意之间，打开某一个人的思辩之门。
三
雨一直下着，让我想起了戴望舒的《雨巷》，在鲁朗河边，我禁不住吟哦起来：
撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长、悠长
又寂寥的雨巷，
我希望逢着
一个丁香一样的
结着愁怨的姑娘……
这首诗我一直很喜欢，少年时就能背诵。那时，懵懵懂懂的我，脑子里老是想着什么样的姑娘才是“丁香一样的姑娘”。现在，站在鲁朗河边，我忽然觉得自己很可笑，仅仅是因为在雨中，你就单单想起《雨巷》吗？这不是“老夫聊发少年狂”，而是老夫聊发少年痴了。
江南的雨巷，虽然含蕴着深邃的东方之美，但也漾动着浅浅的哀愁。而这贡措的雨景，仿佛渗透了蕴涵人情的神韵，亦或是一种朦胧的觉醒。自然是启迪，自然也是音乐。不过，传递这旋律的，不应该是如泣如诉的古筝，而应该是一把小提琴奏出的空谷灵音。
撑着伞，在花丛中，或是在草甸上，或是在桥板上，我们蹀躞着、徘徊着，看着云片被风撕成丝缕，看着波浪被顽石激起簇簇水花；看着被吹到湖面的花瓣变成了蚂蚁的渡船，看着刻在石头上的经文已经被苍苔覆盖……该消失的，时光悄没声儿带走了它；该留下的，仿佛只是这至深至淳的恬静。
真的是少有游人呢，整个儿轻纱一般的雨幕中，我们是惟一的游人。我们这一伙人，仿佛同时接受了某种神秘的暗示，那几个平日里喜欢放声谈笑的年轻人，这会儿交流，都成了窃窃私语。我想，他们一定不是害怕惊扰什么仙官，而是担心惊扰了自己的灵魂。
慢慢走着，走着，我们过了木板桥。归家的牦牛，走的也是这座桥呢。那晃晃悠悠的感觉，于人、于畜，应该都是难得的享受吧。桥那头，是一道不太长的缓坡。这坡，依然是花草的故乡。从故乡的小路走过，晶莹的雨珠溅湿了裤腿，我总想让衣衫湿透，这同长街买醉的心态毫无二致。
贡措在我们面前出现了。藏语中的措即是湖。我看到几位旅伴的眼帘中溢出了失望，他们是嫌它太小呢，这一点我完全可以理解。西藏有全世界最高的雪山，有水流最为澎湃的江河，当然，也有着全世界海拔最高的湖，如那木措，羊卓雍措等等。在它们面前，面积不足三十亩的贡措，只能是一颗微乎其微的美人痣了。
但贡措依然有着不可替代的美，它并没有借助鲁朗河的流水来充溢自己，而是当地充沛的降雨量让它蓄积了亮晶晶的天水。它本是草甸中的一片洼地，因为天水，它变成了西藏最小也是最美丽的湖，水底横陈丝丝缕缕的水草，还有那悬浮着的形态不一的藻类，虚空的碧，具象的碧，它没有故弄玄虚却不断地增强与丰富我的想象力。更是那蜿蜒湖岸，始终在等待前来啜饮的畜类，也等着晴空出现，高不可攀的雪峰俯下身来，在这涵碧的镜中，照见自己的伟岸。
湖边有一座玛尼堆，显然，已经很久没有人来光顾了，石头上生了青苔。但贡措似乎忘了这件事，玛尼堆是它的伙伴，青苔也是它的伙伴，它的伙伴太多了，多一个少一个，又有什么关系呢。
从贡措我们又走到了鲁朗河边。雨一直下着，这多少给我们留下了一点遗憾。正这么想着，天空突然变得明亮了，朦胧的景物忽然清晰起来，天上的雨云淡了，云隙中筛下了阳光，但雨依然欢快地下着。“太阳雨！”有人兴奋地叫了起来，不到两分钟，又有人惊呼：“你们看那里！”大伙儿顺着他手指的方向，看到山坡上的森林里，一条彩虹正在凝成。我的心中顿时充满了感激之情，短暂的相逢又匆匆别离，贡措送给我们分别的礼物，竟是如此灿烂。
作者近照
作者简介：熊召政 ，湖北省英山县人，1953年12月诞生于大别山区的一座温泉小镇，系中国当代著名作家、诗人、学者。已出版长篇历史小说、中短篇小说、散文、历史札记、诗集四十余部。其中政治抒情诗获1979-1980年全国首届中青年优秀新诗奖;四卷本长篇历史小说《张居正》2002年问世后，被誉为中国新时期长篇小说的里程碑，获第六届茅盾文学奖。近年来，其作品多次获得各种奖项。历时十二年精心创作的四卷本长篇历史小说《大金王朝》已创作完成并出版。其演讲录已结集出版《历史的乡愁》、《文人的情怀》及《汉语的世界》三册。系全国政协委员， 曾任中华文化促进会常务副主席、中国文联全委会委员、湖北省文联主席 、湖北省人民政府文史研究馆馆长，现任湖北省文联名誉主席，湖北省社会科学院文史所所长，并兼任中国人民大学、武汉大学等多所大学客座教授。
喜欢作者